Unser erster Ausflug führte uns ins Weinanbaugebiet La Geria, das man am besten auf der 17 km langen Strecke (LZ-30) von Uga nach Mozaga erlebt. In Uga liegen flache weiße Würfelhäuser mit Palmen um die Iglesia  de San Isidro Labrador herum. Hier ist die "Dromedar-Station", zu der die Tiere gegen 16.00Uhr vom Timanfaya NP zurückkehren. Von Uga aus geht es dann auf der LZ-30 durch das Weinanbaugebiet, das seinen Namen vom kanarischen Wort "la geria" (= kleine Mulde) hat. Tausende von "gerias" (niedrige, meist halbmondförmige Mauern aus Lavasteinen, die jeweils nur ein bis zwei Rebstöcke umschließen) bedecken die Vulkanhänge und schaffen so ein weltweit einzigartiges Bild. In den 1960er Jahren erklärte das Museum of Modern Art in New York die gesamte Weinbauregion zusammen mit der imposanten Landschaft zu einem Gesamtkunstwerk. Doch hat diese ungewöhnliche Art des Weinbaus vorwiegend praktische Gründe, da die kleinen Mauern die in die Breite wachsenden Reben vor Wind und fliegender Vulkanasche schützen. Zudem sorgen 1,5 bis 3m tiefe Schichten aus Lavagranulat für die Bewässerung, da die porösen Steinchen die Luftfeuchtigkeit speichern und diese allmählich an den Boden abgeben. Nicht nur wegen des Anbaus sondern auch wegen der Traubenlese per Hand sind die lanzarotischen Weine (überwiegend Weißweine) etwas ganz Besonderes und entsprechend nicht ganz billig. Doch gibt es die Rebsorte Malvasía Volcánica auch nur hier! Von Uga kommend passiert man nacheinander folgende Bodegas:

1.) Bodega Rubicón

2.) Bodega Guardilama La Geria

3.) Bodega El Chupadero

4.) Bodega Stratus

5.) Bodegas Barreto

6.) Bodegas y Museo El Grifo

An der Kreuzung LZ-20/LZ-30 steht das 15m hohe "Denkmal zu Ehren der Bauern" im geografischen Zentrum der Insel. Das kubistische Skulpturenensemble wurde 1968 von César Manrique und Jesús Soto aus Wassertanks von Segelschiffen und anderen Gebrauchsmaterialien errichtet. Bei unserem Besuch war alles allerdings zwecks Renovierung komplett abgebaut! Neben dem Monument befindet sich das kleine Museumsdorf "Casa al Campesino", das nach volkstümlicher lanzarotischer Bauweise errichtet wurde. Es gibt dort Schauwerkstätten und ein Restaurant, das man durch einen Lavagang erreicht.

Am 27.Juni besuchten wir den Parque Nacional de Timanfaya. Wir fuhren über das viel gepriesene und mehrfach zum schönsten Ort gekürten Yaiza, das uns aber gar nicht so ansprach und wir gar nicht erst anhielten. Da sollten wir noch weitaus schönere Orte auf der Insel sehen. Unser Kind lockten doch eher die zahllosen Dromedare am Rand des Nationalparks. Bei Km 16,2 der LZ-67, am Fuße der Montaña Timanfaya liegt der Echadero de Camellos (= "Ruheplatz der Kamele"). Meine Beiden mussten sogar auf den Tieren reiten! Ich wartete lieber am obligatorischen Souvenirshop auf sie, da ich von solchen tierischen Touriattraktionen nichts halte. Am späten Nachmittag haben die Dromedare dann Feierabend und ziehen in einer langen Karawane in Richtung Uga!

Weiter ging es über die LZ-67, wo man am Wegesrand auch das von Manrique entworfene Markenzeichen des Nationalparks sieht: den Timanfaya Teufel! Nach 4km erreicht man eine Abzweigung zur LZ-602 mit einem größeren Parkplatz. Das ist die Zufahrt zum kostenpflichtigen Bereich, an dem sich oft viele Mietwagen stauen. Nachdem man die Schranke an der Nationalpark-Einfahrt (Taro de Entrada) passiert hat, geht es auf einer schmalen Straße hinauf zum Parkplatz am Islote de Hilario (Islote ist die Bezeichnung alter Vulkankegel, die aus einem in jüngerer Zeit entstandenen Lavameer herausragen). Hier befindet sich auch das Restaurant "El Diablo", wo über einem Vulkankrater gegrillt wird. Der Nationalpark ist zwischen 1730 und 1736 entstanden , als ungefähr 100 Vulkane aus 300 Kratern zur selben Zeit Lava spuckten. Benannt wurde der Park nach dem Dorf Timanfaya, das unter den Lavaströmen verschwand. Die Geschichte dazu erfährt man auf der Busfahrt durch den 51 km² großen Park. Selber darf man nicht durch den Park fahren; die Busfahrt ist im Parkeintritt inkludiert. Die Busse stehen am Parkplatz bereit und befahren die Ruta de los Volcanes (Vulkanroute), die entlang einer Kette besonders mächtiger Vulkankegel, der Montañas del Fuego, führt:

1.) Barranco del Fuego (= "Feuerschlucht")

2.) Caldera Quemada (= "verbrannter Kessel")

3.) Valle de la Tranquilidad (= "Tal der Ruhe")

Die Bustour dauert etwa 40 Minuten! Im Bus sollte man am besten auf der rechten Seite sitzen, um den besten Blick zu haben. Am späten Nachmittag herrscht dabei der geringste Andrang! Die letzte Abfahrt ist aber schon um 15.00Uhr! 

Im Preis für den Nationalpark sind auch geothermische Vorführungen enthalten, die nach den jeweiligen Bustouren gezeigt werden!

Am 28.Juni besuchten wir die von César Manrique gestalteten Jameos del Agua. Jameos sind Vulkanhöhlen, deren Decken eingestürzt sind, wodurch sie Tageslicht bekommen. Da zu dieser halboffenen Grotte auch noch ein natürlicher See gehört, heißt sie Jameos del Agua. Jameo ist ein speziell lanzarotisches Wort und bedeutet "Erdöffnung". Über eine Lavatreppe steigt man zum Jameo Chico hinab, in der sich ein Restaurant befindet. Über Stufen steigt man dann zu dem See hinab, in dem nur hier zu findende Albinokrebse leben. Der See ist zugleich Einstieg in den sich unterseeisch fortsetzenden Túnel de la Atlántida. Am Ufer des Sees entlang erreicht man über Felsplateaus die Jameo Grande mit einem Pool im Sonnenschein. Am hinteren Ende des Pools kommt man zum Auditorium (Konzertsaal) und schließlich über eine Wendeltreppe zur Galerie. Wir besuchten hier auch noch das Museum, wo man seismologische Schwingungen durch Hüpfen auslösen und Vergleiche zwischen der Insel und dem Mars ziehen konnte.

Und schon sind wir wieder beim Thema "Mietwagen". Zwar wären wir durchaus auch im Rahmen eines organisierten Ausflugs zu den Jameos del Agua gekommen, hätten aber im Anschluss nie die Gelegenheit gehabt, einfach in einer traumhaften Bucht zu planschen. Denn nur 8km von den Albinokrebsen entfernt liegen an der östlichen Küste (an der LZ-1) eine Reihe kleiner, naturbelassener Buchten, von denen Caletón Blanco die wohl schönste ist. Kleine Lavapools sorgen dafür, dass man hier am Rande der Lavawüste Malpaís de la Corona hervorragend im kristallklaren Wasser baden kann. "Zocos" (kleine, runde Lavamauern) bilden windgeschützte Sonnenplätze. Da die aber alle belegt waren, legten wir unseren Rucksack einfach auf den Lavafelsen ab und genossen die tolle Erfrischung (mit Blick auf den Ort Orzola. Da das Wasser so flach und seicht ist, ist die Bucht ein wirklich idealer Ort für unbeschwertes Planschvergnügen auch für die Kleinsten!

Nach dem Planschen fuhren wir noch ein Stück weiter Richtung Orzola und stoppten an einer AloeVera-Plantage von "Lanzaloe" (Calle La Quemadita 96, 35541 Orzola). "Lanzaloe" stellt als einziges Unternehmen dieser Art hochwertige Aloe Vera-Kosmetik her. Verwendet werden nur Pflanzen, die auf der Insel gewachsen sind. Aloe Vera wächst schon seit Jahrhunderten wild auf den Kanaren und viele Familien haben diese Heilpflanze als 1.Hilfe bei Verbrennungen in ihrem Garten.

Mitten im Famara-Gebirge liegt im "Tal der tausend Palmen" das Bergdorf Haría, das mit seinen weißen, kubischen Häusern als bezauberndster Ort der Insel gilt. So wundert es nicht, dass César Manrique diesen Ort als seinen letzten Wohnsitz wählte, der heute als "Casa-Museo César Manrique" zu besuchen ist. Der Künstler ist hier auh auf dem Cementerio Municipal begraben. Aber wir waren an diesem Samstag nicht wegen Manrique oder der tausend Palmen (so viele sind es übrigens nichtmal ansatzweise) hier, sondern wegen des Mercadillo de Artesanía, der jeden Samstag von 10.00Uhr bis 14.30Uhr auf der Plaza León y Castillo stattfindet. Alle Waren sind garantiert auf der Insel produziert und so kaufte unsere Tochter hier an einem kleinen Stand einen Lavastein-Kettenanhänger für ihre Omi! Die Plaza León y Castillo (auch "Plaza de Haría") ist eine kleine Fußgängerallee mit hohen Lorbeer- und Eukalyptusbäumen, an deren Ende die Kirche Nuestra Señora de la Encarnación steht. Der Markt ist klein aber fein und bestimmt weit typischer als das sonntägliche Massenevent in Teguise. Vorbei an der schönen Plaza de la Constución vor dem Rathaus gingen wir bis zum Korbflechter-Denkmal und schließlich (nach einer kleinen Eis-Pause) wieder zum Auto.

Zwei Straßen verbinden das kleine Guinate und den Mirador del Río und beide tragen die Nummer LZ-202. Die komfortabelste Route beginnt in Ye, die etwas spektakulärere ist aber die kleinere Straße entlang der Küste. Sie ist recht schmal, aber ohne Risiken zu befahren (von Máguez/Guinate kommend kurz vor an der LZ-202, km3,2 links abbiegen und der Calle Las Rositas in Richtung Mirador del Río folgen. Mittlerweile ist sie aber auch schon beschildert und recht gut frequentiert. Da einige Experten tatsächlich an dieser wirklich schmalen Straße meinen, das Auto parken und aussteigen zu müssen, ist hier durchaus mit Stau zu rechnen. Wobei die Aussicht hier nicht besser als am zielführenden Aussichtspunkt ist...

Auf der Fahrt von Guinate zum Mirador del Río passiert man quasi den Monte Corona. Der 609m hohe Vulkankegel liegt westlich der Landstraße LZ-201 und südlich des Dörflein Ye. Der Vulkan brach vor 3000 bis 5000 Jahren aus und schuf so die Lavalandschaft Malpaís de la Corona. Von diesem Vulkann geht das rund 7km lange Lavatunnelsystem aus, zu dem auch die Jameos del Agua gehören.

Am nördlichen Ende der LZ-202 befindet sich der Mirador del Río. Daas mehrstöckige Bauwerk entstand nach Ideen des Künstlers César Manrique und wurde von den Architekten Eduardo Cáceres und Jesús Soto konzipiert. Es steht in 475m Höhe auf der steilen Felswand von Famara und war einst ein Artilleriestützpunkt (Bateria del Río), um von hier die Meerenge El Río (zwischen Lanzarote und La Graciosa) zu überwachen. Der täglich von 10.00Uhr bis 18.45Uhr geöffnete Mirador del Río fügt sich so perfekt in die Landschaft ein, dass man ihn von der Meerseite kaum erkennt; einzig die Panoramafenster sind sichtbar.

Südlich unterhalb des Mirador liegt der Strand Playa del Risco, den man nur zu Fuß über einen serpentinenreichen Weg in ca. 60Minuten erreicht!

Vom Balkon des Mirador sieht man tief unten die ältesten Salinen des Archipels, die ihre rötliche Farbe einem winzigen Krebs (Artemia Salina) zu verdanken haben. 

Über eine Wendeltreppe steigt man aufs Dach hinauf, wo man den Mirador etwas von außen betrachten kann. Hierbei passiert man den Souvenirshop, wo unsere kleine Madame natürlich auch noch ein T-shirt kaufen musste!

Da man von hier aus schon die gesamte achte Insel (seit 2018 offiziell) der Kanaren überblicken konnte, sahen wir davon ab, La Graciosa zu besuchen. Nur zum Baden schien uns der Besuch mit Kind zu aufwendig und mehr hat die nur 27km² große, autofreie Insel mit ihrem Hauptort Caleta del Sebo nicht wirklich zu bieten...

Am 30.Juni besuchten wir die Fundación César Manrique in Taro de Tahiche. Sie befindet sich im ehemaligen Wohnhaus des Künstlers. Es steht mitten in einem Lavastrom, der durch die großen Vulkanausbrüche zwischen 1730 und 1736 entstand. Manrique lebte hier von 1968 bis 1988. Wenige Monate vor seinem Tod 1992 stellte er das Haus, der schon 1982 von ihm selbst mit einigen Freunden gegründeten Stiftung zur Verfügung. Die Stiftung widmet sich der Förderung der Künste und dem Einklang von Kultur und Umwelt auf der Insel. Das obere Geschoss des von Manrique selbst gestalteten Gebäudes ist der zeitgenössischen Kunst gewidmet und zeigt auch sein eigenes Schaffen. Das Untergeschoss wird maßgeblich von fünf natürlichen Lavablasen gebildet, die Manrique zu Wohnräumen machte, die mit der Natur zu einer Einheit verschmolzen. Lava durfte sogar im wahrsten Sinne des Wortes einfließen. Nur leider durfte man hier nicht mit Blitz fotografieren. Obwohl ich nur das offene Fenster und natürlich nicht die empfindlichen Kunstwerke ablichten wollte, bekam ich sofort von einer ganz schön grantigen Aufsichtsperson Mecker. Schade, waren wir doch bis dahin so angetan von dem wunderschönen Anwesen. Nachdem wir noch ein Eis gegessen und für die örtliche Tierschutzorganisation gespendet hatten, setzten wir unsere Fahrt zum nächsten Tageshighlight fort.

Unser nächster Stopp wird selbst bei Google Maps "Stratified City" genannt, was jedoch so nicht richtig ist. Da es sich um einen der bekanntesten Steinbrüche Lanzarotes in dem Rofe (lanzarotisch für "Vulkanasche") abgebaut wurde, handelt, ist Antigua Rofera oder Rofero de Teseguite die richtige Bezeichnung. Der alte Steinbruch liegt an der LZ-404 zwischen Guatiza und Teseguite. Hier haben wir uns fast wie in den USA gefühlt, als wir auf den bizarren Felsformationen kletterten. Auch unsere Tochter hatte mächtig Spaß und wollte immer höher hinaus. Wenigstens mussten wir hier keine Angst vor Schlangen oder Skorpionen in den Felsspalten haben. Es lohnt sich, nicht nur den vorderen Bereich am Parkplatz zu erklettern, sondern auch ein Stück in den alten Steinbruch hineinzugehen!

Nach diesem tollen Erlebnis fuhren wir noch weiter zum Jardin de Cactus in der Avenida Garafía am Ausgang des kleinen Ortes Guatiza. Der Kakteengarten wurde als begehbares Kunstwerk aus Vulkanasche und Kakteen von César Manrique geschaffen. In einem Gebiet großer Opuntienfelder (im19.Jahrhundert aus Mexiko als Wirtspflanze der Koschenille-Laus zur Karminrot-Gewinnung importiert) machte Manrique aus einem alten Steinbruch einen terrassenförmigen Garten mit ca. 4500 Pflanzen. über allem thront als Blickfang eine alte Gofiomühle (Gofio ist ein Nahrungsmittel, das durch Vermahlen gerösteten Getreides meist mit Zusatz von Meersalz gewonnen wird). Da wir vom Klettern hungrig waren, setzten wir uns ins Restaurant des Gartens und probierten Spezialitäten aus Kaktus (Gofio gab es mal im Hotel, war aber genauso wenig lecker wie Poi auf Hawaii). So gab es Kaktus-Sushi, Kaktus-Burger, Kaktus-Eis und Kaktus-Saft. Wo, wenn nicht hier, muss man so etwas probieren? Das war ein Tag voller schöner Ausflüge und Erfahrungen!

Nachdem einen Tag nur am bzw. im Pool verbracht haben, ging es am 02.Juli in den südlichen Teil der Insel, nach El Golfo. Gleich am Eingang des kleinen Ortes liegt links ein Parkplatz, von dem ein Weg oberhalb der Küste entlang zu einer Aussichtsplattform führt: dem Mirador Vista del Lago Verde. In tausenden von Jahren ist die dem Meer zugewandte Seite eines Vulkankraters von den Fluten abgerissen worden, wodurch eine ovale Lagune entstand. Landeinwärts wird sie von 60m hohen Kraterwänden hufeisenförmig gerahmt. Da über unterirdische Verbindungen immer wieder Meerwasser hineinströmt, trocknet der Charco de los Clicos nie aus. Seine smaragdgrüne Farbe kommt von starkem Algenbewuchs, weshalb er auch "Lago Verde" genannt wird. Umgeben von schwarzem Strand ist er eines der meistfotografierten Motive der Insel. Dennoch warfen wir nur einen kurzen Blick auf den See und gingen dann zum schwarzen Strand unterhalb des Wegs, der schon von oben interessanter aussah, als die eigentliche Attraktion! Meine Beiden kletterten gleich wieder auf den Felsen am Meer herum, wobei sie große, rote Krebse entdeckten, während ich mich gleich auf die Suche nach Olivinen machte. Und tatsächlich wurde ich hier sehr schnell fündig! Ida probierte Meersalz in trockenen Felsenbecken und hatte hier mächtig Spaß! Bevor wir weiterfuhren holten wir uns noch Eis und Getränke im Shop/Restaurant am Parkplatz und freuten uns über das Erlebte!

Nur knapp 5k über die LZ-703 von El Golfo entfernt, findet man die bizarre Felsküste, mit ihren teils eingebrochenen und ausgehöhlten Lavafelsen, durch die die Brandung des Atlantik als Fontäne schießt. "hervir" ist das spanische Wort für "brodeln", "hervidero" für "kochende Kessel" oder auch für heiße Quellen, die es aber auf der Insel nicht gibt. Folgt man von El Golfo der Küstenstraße nach Süden, erreicht man schon bald einen beschilderten, großen Parkplatz, von dem aus man die "Siedelöcher" von Nahem betrachten kann. Auf einem gesicherten Pfad kann man hier auf den Klippen spazieren.

Bei den großen Vulkanausbrüchen wurde Lanzarotes größte Bucht durch einen Lavadamm vom Meer abgetrennt. Die so entstandene Lagune eignete sich hervorragend zur Gewinnung von Salz, das hier "geerntet" wird. Mit 1km² ist es die größte Anlage zur Meersalzgewinnung der Kanaren. Und so funktioniert es: Zwischen den Klippen wurden hunderte kleiner Becken angelegt, in denen sich das einströmende Meerwasser sammelt. Durch intensive Sonneneinstrahlung verdunstet es und das Salz kristallisiert aus. Nach gut 5 Wochen kann das Salz "geerntet" werden. Meersalz ist reich an Kalzium und Magnesium. Die oberste, besonders mineralreiche Salzschicht ist die Salzblüte (=Flor de Sal) und wird am günstigsten direkt beim Produzenten verkauft in der "Bodega de la Sal"! Natürlich kauften auch wir hier etwas ein...! Das Salz hatte Ida ja schon am Strand von El Golfo probiert ;)

Am Rand des Dorfes Nazaret, das seinen biblischen Namen von einer Jungfrauenskulptur (Virgen de Nazaret) erhielt, die ein Pilger aus Palästina mitbrachte steht das architektonische Kunstwerk LagOmar, das wir am 03.Juli besuchten. Es ist eine Mischung aus Wohnhaus, Parkanlage, Restaurant, Museum und Bar und wurde in den 1970er-Jahren vom Architekten Jesús Soto konzipiert. Der ägyptische Schauspieler Omar Sharif kaufte es, verlor e aber gleich wieder bei einer Partie Bridge an den britischen Immobilienentwickler San Benady, der es in Auftrag gegeben hatte. Heute gibt es hier noch ein Erinnerungszimmern an Omar Sharif, auch wenn der hier nie wohnte. Seit 1989 ist LagOmar im Besitz eines deutsch-uruguayischen Architekten-Ehepaares, das dort auch immer noch lebt, weshalb man das Wohnhaus ab 18.00Uhr nicht mehr betreten darf. Ida hat seit dem Besuch in diesen besonderen Häusern ein echtes Faible für besondere Gebäude entwickelt und hat das Gelände voller Begeisterung erkundet!

Nicht einmal 3km sind es von Nazaret in die ehemalige Inselhauptstadt (1418-1852). Teguise ist die älteste Stadt des kanarischen Archipels und hat den mit Abstand schönsten und besterhaltenen historischen Kern Lanzarotes. Um diesen auch sehen zu können, sollte man Sonntage meiden; denn dann findet der große Markt statt, zudem sogar Touristen des nahen Fuerteventuras anreisen, sodass man die Gebäude vor lauter Ständen und Menschen gar nicht sieht! Sonst hat Teguise nur gut 1700 Einwohner und ist entsprechend beschaulich. Benannt wurde die unterhalb der Montaña de Guanapay liegende Stadt nach der Tochter des letzten altkanarischen Herrschers, die die Ehefrau des Stadtgründers (1418) Maciot de Bíthencourt war. Die Lage des Dorfes galt als günstig, da vom Vulkankegel Guanapay Piraten schon früh zu entdecken waren; dennoch wurde Teguise gleich mehrfach von Piraten zerstört. Als die Bedrohung durch Piraten nachließ und der Hafen von Arrecife immer mehr an Bedeutung gewann, verlor Teguise 1852 den Hauptstadtstatus. Über die Zeit der Piratenangriffe informiert das Castillo de Santa Bárbara am Kraterrand des 452m hohen Vulkans Guanapay. Von dort hat man auch den besten Blick über die Stadt!

Teguises Altstadt ist komplett autofrei! Wir parkten auf dem kostenlosen Parkplatz an der Calle Garajonay, an dem sich auch ein Spielplatz befand, den Ida natürlich gleich ausprobierte! Von diesem Parkplatz aus erreicht man über die Calle Espiritu Santo und Calle Herrera y Rojas in nur 250m den schönsten Einstieg zur Altstadt: Die Plaza de San Francisco mit der 1588 erbauten und immer wieder neu errichteten Franziskanerkirche. Gleich um die Ecke befindet sich das älteste noch erhaltene Haus der Insel: Palacio del Marqués von 1455. Wir gingen direkt vorbei am Gran Mercado durch einen Torbogen neben der Kirche Nuestra Señora de Guadalupe zur zentralen, von Löwenfiguren bewachten Plaza de la Constitución. Hier befindet sich auch die Casa de la Cilla, wo die Gläubigen der Geistlichkeit ein Zehntel ihrer Ernteerträge abgeben mussten und der Palacio Spinola mit dem "Museo del Timple" (die Timple ist das wichtigste Musikinstrument der kanarischen Volksmusik; sie ist in etwa so groß wie eine Ukulele, hat aber 5 Saiten). Unser Highlight hier war aber der kleine Laden "Lunacaracol - Kids", wo wir wunderschöne Bio-Musselin-Kleidung für Ida kauften. Und weil sie Ida auch sooo gut gefiel und so angenehm zu tragen war, fuhren wir am nächsten Tag extra nochmal dort hin, um noch mehr davon zu kaufen!!! Teguise hat uns richtig gut gefallen und ist für uns der schönste Ort der Insel!

Der große Platz beim Gran Mercado ist bis ins 20.Jahrhundert hinein ein besonders wichtiger Ort der einfachen Leute gewesen: der historische Wasserspeicher "La Mareta". Da Lanzarote keine natürlichen Quellen hat wurde das wenige Regenwasser gesammelt und gespeichert. Wer keine eigene Zisterne hatte, holte sich hier das Wasser um es in den typischen Gefäßen, die heute noch in vielen Innenhöfen zu sehen sind, zu filtern: Hierfür hängt über einer Tonschale ein Behältnis aus porösem Lavastein, durch den das Wasser langsam tröpfelt. Wachsen Farne an den Filtern, zeugt dies von hoher Filterqualität! Mit der Eröffnung der Wasserentsalzungsanlage 1964 verlor La Mareta ihre Bedeutung!

Natürlich statteten wir auch der nur 10km vom Hotel entfernten Inselhauptstadt einen Besuch ab. Im "Deiland"-Einkaufszentrum hatten wir uns nach einem Ausflug schon etwas von Burger King geholt, nun wollten wir uns außer des Einkaufszentrums noch etwas mehr von der Stadt ansehen. wir parkten auf einem Parkplatz unweit des alten Hafens, der Lagune "Charco de San Ginés" (eigentlich ist ein "Charco" eine "Pfütze", diese "Pfütze" ist aber wirklich schön...!!!). Hier hatte bereits César Manrique seine Finger im Spiel und so dafür gesorgt, dass der alte Fischereihafen zwischen Calle Real und Puerto Naos heute so schön ist. Leider konnte Manrique den Bau des einzigen Hochhauses ("Arrecife Gran Hotel") nicht verhindern... Am Charco San Ginés gibt es einige Restaurants und Terrassencafés und natürlich mussten meine Beiden sich erstmal ein Eis holen!

Arrecife ist übrigens erst seit 1852 Inselhauptstadt (bis dahin war es ja Teguise ;)!) und hat seinen Namen dem Riff aus schwarzem Lavagestein vor der Stadt zu verdanken. Seine 63000 Einwohner stellen fast die Hälfte der Inselbevölkerung!

Am 06.Juli machten wir uns auf den Weg zum südwestlichen Ende Lanzarotes nach Playa Blanca, um von dort zu den Papagayo-Stränden am Ende der Rubicón-Ebene zu gelangen. An einem großen Kreisverkehr auf der LZ-705 sind die Playas de Papagayo Richtung Osten ausgeschildert, doch umgeht man ein ganzes Stück sehr holpriger Piste, wenn man nach Playa Blanca hineinfährt und am Nordausgang der nach Playas de Papagayo ausgeschilderten Straße folgt. Der Eingang zum Monumento Natural de los Ajaches, an dem eigentlich je Auto eine Gebühr für den Umweltschutz entrichtet werden muss, war verlassen (und dies augenscheinlich schon seit längerer Zeit...), so dass wir direkt weiter zu den Stränden fahren konnten. Biegt man an der ersten Gabelung rechts ab, erreicht man die etwa 400m lange, feinsandige Playa de las Mujeres. Fährt man geradeaus, erreicht man die übrigen von Felsketten voneinander getrennten Strände Playa del Caletón. Playa de los Ahogaderos, Playa del Pozo (hier betraten vor 600 Jahren die normannischen Konquistadoren die Insel), Playa de la Cera und die namensgebende Playa de Papagayo. Die beiden letzten Strände sind vom großen Parkplatz gut erreichbar. Hier gibt es auch eine Strandbar und Sanitäranlagen! Der Name "El Papagayo" stammt übrigen von einem Piratenschiff, das dort vor gut 400 Jahren an den Klippen zerschellte und samt Schatz versank! Vielleicht haben die Piraten ja in die falsche Richtung geguckt und die Klippen deshalb nicht bemerkt, denn man hat von hier einen direkten Blick auf das nahe Fuerteventura und erkennt bei klarer Sicht sogar Strände und Orte!

Wir mussten natürlich sofort in das kristallklare Wasser das allerdings auch ganz vorne sehr kalt war. Trotzdem planschten wir ordentlich darin herum. Und nach dem Aufstieg zurück zum Parkplatz war uns auch ganz schnell wieder so warm, dass wir ein Eis von der Strandbar brauchten! Auf holpriger Strecke ging es dann wieder zurück zum Hotel. Der Weg zu den herrlichen Buchten lohnt sich aber auf jeden Fall!

Am 07.Juli fuhren wir ins nahe gelegene San Bartolomé. Es war der 1. Sonntag im Monat, an dem immer von 9.00Uhr bis 14.00Uhr ein kleiner Markt stattfinden soll, dessen besonderes Highlight die Auftritte der hier besonders begabten Folkloregruppen sein soll. Verdächtig war bereits, das wir direkt hinter dem schönen Platz "Plaza León y Castillo" einen nahezu leeren öffentlichen Parkplatz fanden. Wir stiegen trotzdem aus und sahen uns zunächst die den Platz flankierenden Gebäude (das Rathaus mit hohem Glockenturm, das Theatergebäude und eine kleine Kirche von 1789) an. Viele Mietwagen fuhren (ebenfalls den Markt suchend?) durch den sonst ziemlich menschenleeren Ort, hielten jedoch nicht an. Wir aber gaben nicht auf und entdeckten so schöne Skulpturen nahe des Museo Etnográfico Tanit. Ihm gegenüber ist der kleine Park mit einer Bühne und vielen Palmen, in dem der Markt eigentlich stattfinden soll. Wir fragten in einem Café nach, jedoch konnte hier niemand Englisch (nichtmal der anwesende Polizist). Schließlich erklärte uns eine nette Frau, dass sie auch nicht wisse, warum kein Markt sein und dass vermutlich die Saison erst später beginne! Aha! Naja, aber da hier alle so nett waren, blieben wir trotzdem noch etwas in dem schönen kleinen Ort und ich probierte die kanarische Kaffeespezialität Barraquito, die sehr süß aber auch sehr köstlich war (Kaffee, gezuckerte Kondensmilch, Likör, Zimt)!