Nach insgesamt 460 km erreichten wir unser heutiges Übernachtungsziel: Die "Donner Lodge" nur wenige Kilometer westlich von Truckee. Die Lodge lag direkt neben dem über 140 ha großen Donner Memorial State Park, der an eine 89-köpfige Auswanderergruppe erinnert, die im Winter 1846/47 auf dem gleichnamigen Pass im Schnee steckenblieb und von denen letztlich nur die Hälfte überlebte. Das Hotel war wirklich ganz schön, mit großem Kamin und kostenlosen Heißgetränken in der Lobby. Im Winter ist es hier bestimmt richtig kuschelig; aber auch richtig voll, da sich die Lodge mitten im Wintersportgebiet Squaw Valley befindet, das 1960 Austragungsort der Olympischen Spiele war. Der nächstgelegene Ort Truckee liegt rund 20 km via Hwy 267 vom Lake Tahoe entfernt. Auf der Hauptstraße von Old Town gibt es viele Shops und Lokale. Hier schlenderten wir ein wenig umher und waren wirklich positiv überrascht von diesem hübschen Städtchen, von dem wir uns eigentlich gar nichts versprochen hatten.

Und dann erreichten wir die Westernstadt schlechthin: Virginia City ! Mit Pferd oder Postkutsche hätte es zwar mehr Stil gehabt, aber die Main Street beeindruckte sogar von einem Kia aus.

Virginia City hat heute noch 3000 Einwohner und liegt inmitten einer Bilderbuch-Wildwest-Landschaft. In der "Liveliest Ghost Town in the West" scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Berühmtester Bewohner der Stadt war Mark Twain, der hier für den "Territorial Enterprise" ( die erste Zeitung Nevadas ) schrieb. Ihren Reichtum hatte die Stadt der Comstock Lode, einer der ergiebigsten Silber- und Goldadern des Westens, zu verdanken. Zum Glück war es bei unserer Ankunft immer noch recht früh, so dass der Ort noch nicht überfüllt war. Die Reisebusse kamen erst später. Bis dahin war es fast wie eine Zeitreise  und wir stellten uns vor, wie Hoss, Adam und Little Joe von ihrer Ponderosa aus hier einritten, so wie es in der Serie "Bonanza" war. Virginia City hat uns wirklich gut gefallen. Der Wilde Westen lebt!

Am 06.Juli frühstückten wir im schönen Frühstücksraum des Hotels, wo jedoch im Gegensatz zu den B&Bs keine Kommunikation mit anderen Gästen zustande kam, da hier augenscheinlich außer uns nur Geschäftsreisende zu sein schienen, die schon beim ersten Kaffee nur mit ihren Laptops beschäftigt waren. Und wir ? Wir freuten uns auf den Besuch von Old Sacramento, dem Historic District am Sacramento River. Wir waren so früh dort, dass noch keine Autos vor den historischen Gebäuden parkten und auch noch keine Touris die hölzernen Gehsteige belagerten. Naja, außer uns natürlich... Und hätten wir dort mal lieber auch nicht geparkt - doch dazu später mehr.

Diese wunderschöne Altstadt ist ein State Historic Park und die größte und schönste über mehrere Blocks gehende "originale" Westernstadt dieser Art. Diese Tatsache ist einer in den 1980er - Jahren ins Leben gerufenen Sanierungsaktion geschuldet, dank der man nun auf Kopfsteinpflaster und hölzernen Gehsteigen an über 100 rekonstruierten historischen Gebäuden vorbeischlendern kann. Der dazugehörende Bahnhof und das Railroad Museum mit Dampfloks und alten Waggons bilden einen sehenswerten Gesamtkomplex.

In Old Sacramento gibt es auch viele schöne Geschäfte, mit zum Teil sehr ausgefallenen Sachen. Wie es sich für Kalifornien gehört, gab es auch einen Laden mit Film-Krimskrams, Blechschildern und Kostümen. So merkten wir gar nicht, wie die Zeit verging und erlebten schließlich eine böse Überraschung: Wir hatten uns so "verbummelt", dass wir vergessen hatten, Geld in die Parkuhr nachzuwerfen. Hätten wir doch bloß im nahen Parkhaus für $ 1,50 je halber Stunde geparkt. Nun hatten wir prompt ein Knöllchen für sage und schreibe $ 42 !!! Um weiteren Ärger zu vermeiden, suchten wir das Rathaus auf, um das Ticket gleich zu bezahlen. Wie auf Ämtern üblich, bekamen wir eine Nummer und mussten nun im Wartebereich warten, bis ein Sachbearbeiter zur Verfügung stand. So bekommt man einen Urlaubstag auch rum...

Natürlich sahen wir uns auch das California State Capitol an. Sacramento ist seit 1854 Hauptstadt Kaliforniens, wurde aber bereits 1838 von dem Schweizer Johann August Sutter als Neu-Helvetien gegründet. Das California State Capitol wurde 1869 - 74 von Miner F. Butler nach dem Washingtoner Vorbild errichtet und gilt als eines der schönsten Gebäude seiner Art in den USA. Es liegt im herrlich angelegten Capitol Park voller subtropischer Vegetation. So wachsen dort auch einige große Orangenbäume, deren reife Früchte einem Mann vor uns fast auf den Kopf geplumpst wären. Auch gibt es in dem schönen Park einige Skulpturen. Auf den gepflegten Rasenflächen machten die Bediensteten gerade Mittagspause, so dass der Park recht belebt war. Gleich nördlich der Grünanlage liegt das schicke Geschäftszentrum der Stadt mit einigen Bauwerken aus dem 19. Jahrhundert. Auch Old Sacramento ist durch eine Fußgängerbrücke unter der I-5 hindurch mit der modernen Downtown verbunden. Die kalifornische Hauptstadt hat uns wirklich gut gefallen.

California State Capitol

1315 10th St

Von Stinson Beach verläuft der Highway 1 weitgehend geradlinig an der Bolinas Lagune vorbei durch ein breites Tal, das nichts anderes ist als die berüchtigte San Andreas Verwerfung. Dann ging es auf dem Shoreline Highway weiter bis Olema, wo sich das Bear Valley VC befindet, was wir für eine kleine Pause nutzten. Das Visitor Center ist auch Ausgangspunkt einiger Trails wie z.B. des knapp 1 km langen Earthquake Trails oder des Trails auf den Mount Wittenberg.

Gleich hinter Olema gelangt man nach Point Reyes Station. Hier zweigt der Sir Francis Drake Blvd zum Point Reyes Lighthouse ab, das aber noch in weiter Ferne lag. Die Fahrtstrecke war wunderschön: Da Ebbe war, konnten wir Robben und Seevögel auf Sandbänken direkt von der Straße aus sehen. Zunächst gelangten wir so nach Inverness, wo wir uns tatsächlich im schottischen Hochland wähnten. Mehr zufällig entdeckten wir hinter einer kleinen Bootswerft mit Schrottplatz das Wrack der Point Reyes. Obwohl wir dafür ein Stück über ein "Private Property" mussten ( wo es zum Glück keinen Wachhund gab ), gingen wir zu dem alten Schiff. Da Low Tide war, bekamen wir auch keine nassen Füße und ich dafür diese Fotos:

Wider Erwartens war die Gegend gar nicht so verlassen, sondern es gab einige Historic Farms, deren große Rinderherden auf den saftigen Wiesen grasten. Dennoch ist Point Reyes einer der größten, weitgehend natürlich gebliebenen Lebensräume entlang der kalifornischen Küste. Allein 430 Vogelarten wurden auf der 16 km in den Pazifik ragenden Halbinsel, deren Küste als Point Reyes National Seashore seit 1962 den Rang eines Nationalparrks innehat, gezählt, was 45 % aller in den USA beheimateten Arten entspricht. Wir sahen prompt eine Rehfamilie, die vor uns über die rumpelige Straße lief.

Der Standort von Point Reyes Lighthouse ist der windigste Ort der nordamerikanischen Pazifikküste und hat nach Nantucket die zweithöchste Auftretenswahrscheinlichkeit für Nebel in Nordamerika. Entsprechend windgebeutelt sahen die Bäume am Wegesrand aus. Sie bildeten ein schützendes Dach vor Wind und Feuchtigkeit. Aufgrund dieser Witterungsverhältnisse war diese Gegend ein prädestinierter Ort für die Dreharbeiten des John Carpenter Films "The Fog" (Nebel des Grauens).

Kleiner Exkurs für Cineasten: Die Szenen der fiktiven Stadt Antonio Bay wurden in Point Reyes Station gedreht. Drehort für den Handlungsstrang des Leuchtturms war Point Reyes Lighthouse und für die feierliche Denkmalenthüllung der ersten Siedler ein Restaurant im unmittelbar nahe Point Reyes Station gelegenen Olema.

Im hübschen kleinen Ort Tomales hielten wir kurz am General Store, um uns noch etwas Wein und Snacks für den Abend zu besorgen. Der indische Verkäufer informierte uns erstmal darüber, dass Deutschland im EM-Halbfinale gegen Frankreich verloren hatte. Wussten wir das also auch...!

Von Tomales ging es dann wieder einige Kilometer ins Inland, bis wir nach Jenner und Valley Ford schließlich Bodega erreichten, wo wir uns natürlich auf Alfred Hitchcock's Spuren begaben...

Im noch 9 km entfernten Bodega Bay, unserem heutigen Übernachtungsort, wurde 1963 der Film "Die Vögel" von Alfred Hitchcock gedreht. In den Hauptrollen spielen Rod Taylor und Tippi Hedren, welche sich als Anwalt Mitch Brenner und Millionärstochter Melanie Daniels in einer Zoohandlung in San Francisco kennenlernen. Sie überrascht ihn schließlich mit einem Besuch im Fischerdorf Bodega Bay. Im Film erscheint Bodega Bay wie eine zusammenhängende Kleinstadt, in Wahrheit wurde jedoch an mehreren Orten rund um den Naturhafen Bodega Harbor sowie im Studio gedreht. Die Szenen am Ufer wurden an der Tides Wharf gedreht, etwa 700 m vom Ortszentrum entfernt. Das Tides Wharf Restaurant, in dem die Menschen Schutz vor den angreifenden Vögeln suchen, ist nach zahlreichen Umbauten kaum wiederzuerkennen. Für die Erteilung der Drehgenehmigung soll der damalige Besitzer des Restaurants angeblich drei Bedingungen gestellt haben: 1.) Die Hauptfigur soll wie er "Mitch" heißen. 2.) Der Filmort soll korrekt Bodega Bay heißen. 3.) Er bekommt eine Nebenrolle.

Hitchcocks Team erfüllte alle Forderungen. Am leichtesten zu finden ist das alte Schulhaus "Bodega Bay School" auf dem Hügel. Die Schule in Bodegas Taylor Street heißt in echt "Potter Schoolhouse" und befindet sich heute in Privatbesitz. Das Schulgebäude und die benachbarte katholische "Saint Teresa of Avila"-Church haben sich äußerlich kaum verändert.

Irgendwie war das Seafood nicht gut...

Nach einer unruhigen Nacht, kamen wir an diesem 08. Juli nicht so früh los, wie wir es eigentlich vorhatten. Selbst unser karges Frühstückchen wollte nicht so recht drinnen bleiben, wodurch sich die Weiterfahrt verzögerte. Ein Blick aus dem Fenster ließ das Wohlbefinden auch nicht wachsen: Es war schon wieder Grau in Grau. Mmpf! So verließen wir Bodega Bay später als geplant und überfuhren zunächst den Russian River, der seinen Namen nach den russischen Trappern bekam, die die Gegend im frühen 19. Jahrhundert erkundeten. Immer noch mit Grummelbauch erreichten wir Jenner, wo die alte russische Kolonie "Fort Ross" besichtigt werden kann (--> 19 km hinter Jenner ). Ab Jenner schlängelt sich der CA-1N zweispurig an der Steilküste entlang, wobei er einige Male scharf ins Inland einbiegen muss, um die tiefen Canyons zu überwinden, die die Flüsse ins Küstengebirge gefressen haben. Immer wieder kann man von den Haltebuchten am Straßenrand großartige Blicke über die einsame Küstenlinie genießen. Wenn man durch den wabernden Seenebel gucken kann... Auch aus einem auf der Strecke liegenden Besuch des Salt Point State Parks wurde nichts, da wir den Zugang nicht gefunden haben. Peinlich! Allerdings waren wir wegen Wetter, Bauch und überhaupt noch nicht so motiviert zum Suchen. Doch irgendwann ging es bergauf: Der Himmel riss auf und mit dem Blau stiegen Wohlbefinden und Stimmung. Jetzt konnten wir die Ausblicke auf dieser Traumstraße genießen. Die Strände und Buchten sahen schon verlockend aus, doch sollte es in diesem Urlaub nichts mit einem Bad im Pazifik werden. Schilder warnten vor den Gefahren, die sogar bereits am Strand lauerten. Zum Glück war es sowieso zu kalt zum Baden... Und überall standen Tsunami-Hinweise. Es musste ja nicht gerade einer kommen, wenn wir mal da sind...

Unser eigentliches Ziel sollte der Bowling Ball Beach sein. Da dieser nicht offiziell ausgeschildert ist, gestaltete sich auch hier die Suche nach dem Zugang schwieriger als erwartet: Der Trailhead zum Bowling Ball Beach befindet sich am Hwy 1 rund 5 km südlich der kleinen Ortschaft Point Arena ( in etwa beim Meilenstein 11.4 )! Er ist nicht offiziell ausgeschildert, aber die Parkbucht auf der westlichen Seite des Highways mit der großen Aufschrift "Park facing South only" ist dennoch kaum zu verfehlen. Es sei denn, dass vor dem Schild ein SUV parkt, dann muss man nämlich ganz genau gucken... Vom südlichen Ende des Parkplatzes geht es zum Schooner Gulch Beach, wie der gesamte Strandabschnitt hier heißt. Der Weg führte zunächst durch Baumbestand, dann durch blühende Büsche an einem Hügel entlang. Natürlich mussten wir dort hinauf und einen Blick auf den Strand werfen. Und dieser Strand war wirklich schön, nur sah man leider nichts was wie eine Bowling-Kugel aussah... Am Flusszulauf hatte es sich ein Hippie-Pärchen gemütlich gemacht und musizierte mit einer Gitarre. Make Love not War ! Das passte hier gut hin!

Der Schooner Gulch Beach hatte uns schon sehr gut gefallen. Da er aber von Felsen begrenzt war, wollten wir nun natürlich wissen, wie es hinter den Felsen weitergeht. Dafür stapften wir noch einmal auf den rosa blühenden Hügel und gingen etwas weiter, um einen besseren Blick auf den nächsten Strandabschnitt zu haben. Weit weg ließen sich nun Steinkugeln erahnen. Wir hatten also doch noch den Bowling Ball Beach gefunden. Nun mussten wir dort nur noch irgendwie hinkommen. Zunächst gingen wir eine ganze Weile über den Felsrücken, bis es mit einer maroden Hängeleiter hinunter an den Strand ging. Das war eine spannende Sache, doch selbst ich kam heil unten an. Und da lagen sie: die Bowling Balls. Sie bestehen aus verdichtetem Sandstein. Da Wind, Regen und Meerwasser hier fortwährend an der weichen Kante der steilen Klippen nagen, lassen sie immer wieder neue Kugeln auf den Strand purzeln, wo sie dank des harten Untergrunds nicht sofort versinken. Solange uns keine auf den Kopf purzelt...

3 km nördlich von Point Arena links in die Lighthouse Road und dann 4 km geradeaus geht es zum Point Arena Lighthouse ( 45500 Lighthouse Rd, Point Arena, CA 95468 ). Die ein paar Kilometer in den Ozean ragende kleine Landspitze Point Arena ist in mehrfacher Hinsicht ein Endpunkt: 1.) Hier verschwindet die San Andreas-Verwerfung endgültig im Pazifik. 2.) Hier ist der geographisch nahste Punkt der kontinentalen USA an Hawaii. 3.) Hier tauchen die Telekommunikationskabel unter das Meer, die Amerika mit Japan und dem asiatischen Festland verbinden. Der Küstenabschnitt war rau und schön. Auf den Felsen in der tosenden Brandung sonnten sich Robben, Seepalmen waren aufgrund der Low Tide zu sehen und durch Felsbögen spritzte die Gischt. Vor dem blauen Himmel kam auch das spektakulär gelegene Lighthouse besonders gut zur Geltung. Die vier Häuser des inzwischen eingesparten Leuchtturmpersonals kann man ab $ 175 pro Nacht mieten. Das wäre mir aber dann doch zu einsam und gruselig...

Weiter ging es entlang der charaktervollen Küste des Mendocino County mit ihrem Wechsel von scharfkantigen Klippen, sanft zum Meer abfallenden Wiesen und bewaldeten Hängen, unterbrochen von sichelförmigen Sandstränden. Der nervige Ohrwurm verleitete zu permanentem Summen des Liedes mit dem unsinnigen Text... Je näher wir Mendocino kamen, desto penetranter wurde es. Von einer Haltebucht am Highway konnten wir schließlich einen Blick auf den Ort und seine besondere Lage auf den Klippen werfen. Ausgerechnet hier verlief eine dicke Oberleitung, weshalb ich ein waghalsiges Klettermanöver veranstalten musste, um ein halbwegs vernünftiges Foto zu bekommen. Mendocino ist ein architektonisches Kleinod, da ein Großteil der Gebäude im 19.Jahrhundert aus Redwood errichtet und weiß getüncht wurden, was dem Ort das Flair der Küstendörfer Neuenglands verleiht. Leider hatte sich der Himmel schon wieder zugezogen, weshalb die zarten Farben der Häuser nicht richtig zur Geltung kommen konnten. Die meisten Wohnhäuser besaßen früher einen eigenen kleinen Wasserturm, der mit der Kraft von Windmühlen gefüllt wurde. In einigen Wassertürmen kann man heute sogar übernachten. Überhaupt gibt es hier viele schöne B & Bs, die aber bestimmt alle ausgebucht waren, so voll wie der Ort war. Am nächsten Tag sollte nämlich ein Musikfestival beginnen. Was machten eigentlich die ganzen Leute, wenn sie mal mussten ? Dieses Problem stellte sich mir nämlich zunehmend, da es in dieser eher dünn besiedelten Gegend so gut wie keine Fastfood-Restaurants gibt und auch Tankstellen keine öffentlichen Restrooms haben. In Mendocino gab es einzig im Supermarkt eine Lösung für das kaum noch auszuhaltende Problem. Und wir haben noch nicht mal anstandshalber was gekauft...

In Nordkalifornien nennt man den US Hwy 101 "Redwood Highway", da er mehrere Redwood-Schutzgebiete durchquert. Nördlich von Fort Bragg führte der Highway 1 jedoch zunächst 50 sehr "vernebelte" Kilometer an der Pazifikküste entlang, um dann nach Osten abzuknicken. Kaum mehr im Binnenland, war auch wieder gute Sicht. Bei Leggett verbindet sich der Highway dann mit der US-101. Hier beginnt Redwood County, das Reich der höchsten Bäume der Welt. Wieder war der Weg das Ziel und wir versuchten, möglichst alles Sehenswerte und Kuriose entlang der Strecke zu entdecken. So fuhren wir zunächst in Leggett mit dem Auto mitten durch die Basis des 96 m hohen Chandelier Tree. Natürlich befindet sich dieser Baum nicht mitten auf der Straße, sondern auf einem Gelände mit Souvenirshop, für dessen Zufahrt ein Entgelt von $ 6 zu entrichten ist. Und obwohl es total sinnlos ist, durch einen Baum zu fahren, haben wir natürlich wie alle anderen hier auch, bezahlt und uns wie die Schnitzel gefreut...

Chandelier Tree

67402 Drive Thru Tree Rd

Nächster Halt war der mächtige Grandfather Tree bei Garberville, dessen Parking Area von einigen geschnitzten Bären gesäumt wird.Überhaupt gibt es Kitsch und Krempel en masse, sowohl in den entsprechenden Giftshops, als auch in den Schnitzereien entlang des Highways. Direkt neben dem Grandfather Tree wartet das One Log House auf Besucher. Steht der Grandfather Tree nur so herum, kann man im One Log House sogar wohnen ! 1946 kam nämlich jemand auf die glorreiche Idee, ein zehn Meter langes Segment eines 2100 Jahre alten Redwoods auszuhöhlen und zu einem Café umzubauen. Heute ist es wie ein kleines Appartement eingerichtet, in das man ( natürlich für einen kleinen Obolus von einem $ 1 )) einen Blick werfen kann.

--> The One Log House

     705 US Hwy 101, Garberville, CA 95542

Unsere Fahrt auf der Avenue of the Giants wurde stets vom Eel River begleitet, der sich durch den Humboldt Redwood State Park schlängelt und durchaus zum Baden lockte. Doch waren wir ja wegen der hölzernen Giganten hier. In dem 200 km² großen Schutzgebiet des Humboldt Redwood  SP wachsen die Sequoia Sempervirens, deren Vorläufer es bereits vor über 140 Millionen Jahren im Jura gab. Der kalifornische Schriftsteller John Steinbeck nannte sie deshalb "Botschafter aus einer anderen Welt". Die Bäume werden mit mehr als 100 m nicht nur extrem hoch, sondern auch uralt. Einzelne Exemplare sind mehr als 2000 Jahre alt. Zwischen den riesigen Bäumen kamen wir uns vor wie Ameisen. Wenn man bedenkt, dass nur 20 %, der hier einst zu findenden Baumriesen vor den Äxten und Sägen der profitgierigen Menschen bewahrt wurden, schämt man sich mal wieder für seine Spezies und kommt sich gleich noch ein bisschen mickriger vor...

Da wir essenstechnisch in Ferndale nicht so recht fündig wurden, gaben wir die bewährten Lokalitäten ins Navi ein und fuhren kurzentschlossen knapp 32 km nach Eureka, um dort bei "Applebee's" einzukehren. Es gab ein Menü der "2 for $ 25" - Karte, womit man nichts falsch machen kann. Dann begutachteten wir das bekannteste Gebäude der Stadt: Die mit Ornamenten überfrachtete Carson Mansion aus dem Jahr 1885 ( 2nd Street / 143 M Street ). William Carson kam als Goldsucher nach Eureka, machte sein Vermögen jedoch mit einer Sägemühle und dem Holztransport per Schiff und Eisenbahn nach San Francisco. Ende der 1940er-Jahre stand die Villa mit ihren 1500 m² Wohnfläche kurz vor dem Abriss, da der letzte Erbe der Familie nach San Francisco abwanderte und keinen Käufer fand. Letztendlich wurde das Gebäude von einem Bürgerverband gekauft und somit gerettet. Heute befindet sich dort der "Ingomar - Club". Was immer das ist, es wirkte äußerst exklusiv. Die kleine Old Town war ebenfalls recht nett, ging jedoch abrupt in weniger schöne Viertel über. Da gefiel uns das kleinere Ferndale doch besser. Und da fuhren wir auch wieder hin...

Wieder in Ferndale angekommen, betraten wir das meiner Meinung nach schönste viktorianische Gebäude des Ortes: die "Gingerbread Mansion", in der wir bereits am späten Nachmittag eingecheckt hatten. Es ist immer wieder spannend, diese besonderen und geschichtsträchtigen Häuser zu betreten. Hier öffnete uns eine nette ältere Dame, die uns sogleich herumführte und die liebevoll zubereiteten 5 o'clock - Häppchen präsentierte. Jeden Tag gibt es hier Canapées, Küchlein, Gebäck, Tee und Wein. Das sah nicht nur schön aus, sondern war auch sehr lecker, so dass wir uns zügeln mussten, nicht alles alleine wegzunaschen. Unser Zimmer war der "Zipporah"-Room, der den Augen schon einiges abverlangte. Ein wilder Blumenmustermix in Altrosatönen vom Teppich bis zur Zimmerdecke machte meinem Mann schon sehr zu schaffen. Mir gefiel es hingegen recht gut, da es natürlich zum Gesamtambiente des Hauses passte.

Nachdem wir nun also noch bei "Applebee's" waren, setzten wir uns noch in den wunderschönen Garten, wo wir endlich ein Gläschen unseres kalifornischen Rotweins tranken. Kolibris surrten dabei herum und es war sonst herrlich ruhig hier. Zufrieden kletterten wir in unser wirklich hohes, kuscheliges Bett und schliefen wirklich gut. Mit geschlossenen Augen gefiel das Zimmer dann auch meinem Mann....

Auch das Frühstück am nächsten Morgen war sehr lecker, so dass wir diese Unterkunft nur empfehlen können. Vielleicht muss es ja nicht das rosa Zimmer sein....

Gingerbread Mansion Inn

400 Berding St, Ferndale, CA 95536

Am 10.Juli verließen wir nach dem leckeren Frühstück das schöne Ferndale, um uns auf den Weg nach Brookings zu machen. Natürlich wollten wir die 206 Kilometer nicht in eins durchfahren, sondern hatten wieder ein paar Zwischenziele eingeplant, von denen wir Ziel Nummer 1 bereits am Abend zuvor besucht hatten. So fuhren wir bei zum Glück strahlendem Sonnenschein einfach durch Eureka durch und erreichten nach insgesamt 69 Kilometern immer entlang der Küste den hübschen Ort Trinidad. Dieses vormals malerische Fischerstädtchen hat sich mittlerweile zur beliebten Künstlerkolonie entwickelt. Wir parkten am Memorial Lighthouse und stiegen von hier über steile Stufen 62 m hinab zum traumhaften Strandabschnitt unterhalb des Leuchtturms. Ein bisschen mulmig wurde mir, als ich Stimmen hörte, die ständig einen Hund riefen, der augenscheinlich nicht so recht hören wollte. Dieser unerzogene Kerl, war ausgerechnet auch noch jemand aus der Kategorie Kampfhund. Als sie sich endlich mit dem Tier entfernten, stiegen wir das letzte Stück der Holztreppe hinab und befanden uns an einem der schönsten, felsigen Strände, die wir jemals gesehen hatten.

Nach einem schönen Strandspaziergang, den wir durchaus noch weiter hätten ausdehnen können, setzten wir unsere Fahrt durch den Prairie Creek Redwoods State Park fort. Schilder warnten vor den Roosevelt Elk - Kühen, da diese gerade Kälber haben, die sie natürlich verteidigen. Prompt mussten wir wegen einer großen Roosevelt Elk - Herde, die gerade die Straße überqueren wollte, warten. Alle saßen geduldig in ihren Autos, oder stiegen aus, um Fotos zu machen, als plötzlich ein Idiot hupend aus der Schlange ausbrach und durch die Herde fuhr. Nicht nur ich bepöbelte dieses A.... laut. Doch dieser Typ hielt sogar noch an, um breit grinsend zu sagen, dass es doch nur "Deer" ( Wild ) sei. Schade, dass gerade jetzt weder Ranger noch Polizei zugegen waren. Zum Glück erreichten alle Wapitis dennoch sicher die andere Straßenseite.

Von Trinidad bis zum Fern Canyon im Prairie Creek Redwoods SP waren es knapp 41 km, die wir konsequent auf der US - 101 N fuhren. Bei Exit 753 fuhren wir auf den Newton B. Drury Scenic Parkway, der durch den State Park führt. Insgesamt gibt es hier 5 Besucherzentren, von denen das Kuchel VC am Hwy 101 südlich der Ortschaft Orick und direkt am Pazifik gelegen das größte und bedeutendste ist. Hier stoppten wir zwecks obligatorischer Pipipause. 

Schließlich fuhren wir vom Newton B. Drudry Scenic Parkway auf die Davison Road, die sich durch gemäßigten Regenwald hinab zum Gold Bluffs Beach am Pazifik windet.Auch der Fern Canyon war an der Einmündung ausgeschildert. 8 Meilen waren es auf größtenteils unasphaltierter, schmaler Schotterpiste, auf der wir sogar noch mehrere nicht gerade kleine Wasserlöcher durchfahren mussten. Gut, dass wir in einem SUV saßen. Am Ende dieser spektakulären Zufahrt stand dann das "Bezahlhäuschen" dieses State Parks. Natürlich zahlt man nach dieser Anreise die $ 8 und fährt nicht einfach so wieder zurück... Doch waren die $ 8 wirklich gut angelegt, da der Fern Canyon ein ganz besonderes Erlebnis war. Allerdings war er absolut kein Geheimtipp mehr: Vom überfüllten Parkplatz am Gold Bluffs Beach ( wo wir notgedrungen in einer Riesenpfütze am Fahrbahnrand parkten ) waren es noch 400 m bis zum Canyoneingang. Achtung: Hier sollte man sich nicht ins Gebüsch schlagen, da vor Zecken gewarnt wurde ! Leider konnten wir die gesamte Fern Canyon Loop nicht gehen, da wegen eines Land Slides eine Treppe gesperrt war, die sonst über die Schlucht zum Strand geführt hätte. Dieser Rundweg wäre vom Trailhead ausgehend insgesamt 3,5 km lang. Hin ginge es entlang des Home Creek am Grund der Schlucht, zurück zum Strand und dann über den James Irvine Trail im Osten des Canyons. So stolzierten wir zunächst durch das Bett des Home Creek, der mit Planken passierbar gemacht wurde. Er verläuft durch eine bis zu 20 m tiefe Schlucht mit umgefallenen , moosbewachsenen Redwoods. Hier im gemäßigten Regenwald des Prairie Creek Redwood SP wachsen wunderschöne Farne wie z.B. "Northern Maidenhair" bzw. "Five-fingered Fern", "Lady Fern", "Wood Fern", "Deer Fern", "Leather Leaf Fern" und "Sword Fern". Ziemlich viele Menschen waren hier, mit zum Teil wahrlich unpassendem Schuhwerk, was noch zu unserem Vorteil werden sollte, da tiefer in der Schlucht ein umgestürzter Baum und schlammiger Boden das Weitergehen erschwerten. Nur mit Wanderschuhen, konnte man hier sicher rüberklettern, weshalb hinter dieser natürlichen Sperre nur noch wenige Menschen unterwegs waren. Ziemlich alleine mit sich und der Natur, wirkte der Canyon nun natürlich noch faszinierender. Kaum zu glauben, dass die Schlucht aber gar nicht natürlichen Ursprungs, sondern das Resultat des Mitte des 19.Jahrhunderts eingesetzten "hydraulic mining"-Verfahrens zum Goldschürfen ist. Die Natur eroberte sich diese "Narbe in der Erde" wieder zurück und hat sie zu diesem besonderen Ort gemacht. Und diese üppig grüne Kulisse diente sogar bereits als Drehort für "Jurassic Park" und "Star Wars".