Nachdem James Cook Oregons Küste 1778 entdeckt hatte, kamen um 1805 die berühmten Entdecker Lewis und Clark auf Anweisung von Thomas Jefferson hierher. Der Küstenstreifen Oregons misst rund 640 km. Die Route entlang der Oregon Coast bildet den vielleicht schönsten Abschnitt des Pacific Coast Highway. Der Küstenabschnitt zwischen Crescent City, CA und der südlichen Oregon Coast wird auch "America's Wild River Coast" genannt. Denn abgesehen von den Redwood - Wäldern, die sich bis nach Brookings hinaufziehen, prägen klare und kaum erschlossene, wilde Bergflüsse diesen zerklüfteten Küstenabschnitt. Die Wild River Coast beginnt am Nordrand des Redwood NP am Klamath River und endet nördlich bei der Ortschaft Port Orford. Sie umfasst mehrere "wilde" Flüsse wie den Smith, Chetco, Pistol, Rogue oder Elk River. Da gerade die ab Brookings folgenden 48 km zum Schönsten, was die amerikanische Westküste zu bieten hat, gehören, sahen wir von weiterem Sightseeing im Ort ab und machten uns direkt auf den Weg.

( Ansonsten hätte man sich in Brookings noch den Acalea Park mit der Capella by the Sea anschauen können: Die oberhalb der Ortschaft gelegene Capella by the Sea wurde 2009 von dem Filmproduzenten Elmo Williams für seine verstorbene Frau Lorraine in Auftrag gegeben und der Öffentlichkeit als "Ort des Friedens" übergeben. ) 

Da es noch sehr früh war, sich jedoch schon fantastisches Wetter ankündigte, war die Luft noch angenehm frisch, als wir den Samuel H. Boardman Scenic Corridor befuhren. Diese 19 km Oregon Coast zwischen Brookings und Gold Beach mit einsamen und wild zerklüfteten Küstenabschnitten ist an rauer Schönheit kaum zu übertreffen. Von teils kaum ausgeschilderten Parkplätzen an US-101 N führen Pfade oben entlang der Klippen zu herrlichen Aussichtspunkten oder hinunter zu versteckten Buchten mit zahlreichen Felsbögen und vorgelagerten Inselchen. Auch wir fuhren einfach den nächsten Parkplatz an und gingen durch Baumbestand zu den ersten Aussichtspunkten. Da es noch so früh war, krochen die Sonnenstrahlen gerade durch die Wipfel der Küstenbäume, was dem Ganzen etwas sehr Mystisches verlieh. Es versprach, noch ein traumhafter Tag zu werden !

Vom Bullards Beach ging es dann über Coos Bay - North Bend ca.160 km zu unserem heutigen Übernachtungsziel. In einem kleinen Ort an  der US-101 stoppten wir an dieser kleinen Tsunami - Galerie. Was auch immer das sein sollte, es sah zu ( und wenig einladend ) aus. Mein Mann interessierte sich ohnehin mehr für die vor sich hin rottenden Autos.

In Florence checkten wir in unser Hotel "Riverhouse Inn" 

( 1202 Bay Street, Florence, OR 97439 ) ein, dass sehr zentral am Siuslaw River lag. Leider sahen wir von unserem Zimmer aus nicht auf den Fluss, sondern auf den Parkplatz. Auch sonst war das Hotel nicht so toll. Von außen war es zwar recht hübsch, doch die Zimmer entsprachen eher denen eines mittelmäßigen Motels.

Florence wird auch "City of Rhododendrons" genannt und soll einer der schönsten Fischerorte an der Oregon Coast sein, mit liebevoll restaurierter Altstadt, sehenswertem, historischem Fischereihafen und der Historic Harborfront mit Boutiquen und Fischrestaurants. Die Sonne war schon fast verschwunden, als wir die Bay Street am Siuslaw River entlanggingen. An ihrem Ende kehrten wir bei "Mo's Seafood" ein, wo es ganz schön voll und laut war. Das Essen war ganz okay. Als wir zurück zum Hotel gingen, war es schon dunkel und entsprechend frisch, was sollte man da anderes tun, als ins warme Bett zu gehen?

Am 12. Juli wurden wir viel zu früh, viel zu unsanft geweckt, da quasi mitten in der Nacht direkt vor dem Hotelparkplatz der Presslufthammer angeworfen wurde. Bei dem Baulärm war an Schlaf nicht mehr zu denken. Zu allem Überfluss, war das Wetter auch noch mies. Ehrlich gesagt, war das Frühstück auch nicht viel besser...

Was macht man bei so einem Schietwetter? Immer in der Hoffnung, dass der Himmel noch aufreißen würde, steuerten wir nur 16 km nördlich von Florence die Sea Lion Caves an. Hierbei handelt es sich um eine der größten durch Meereskraft geschaffenen Grotten Amerikas, in der sich als zusätzliche Attraktion eine Kolonie von etwa 200 Stellerschen Seelöwen permanent aufhält. Kaum angekommen, riss dann tatsächlich der Himmel auf; allerdings kam ganz viel Wasser raus... So zahlten wir natürlich die $ 14 p.P. und gelangten über Treppen und mit einem Fahrstuhl 200 ft tief in die über 8000 m² große Haupthöhle, deren Decke sich in 38 m Höhe erhebt. Bei diesem Wetter hatten sich wider Erwartens einige Seelöwen in die Höhle zurückgezogen. Seevögel flatterten ebenfalls in der Höhle herum und machten einen Heidenlärm. Von der anderen Höhlenseite konnte man schon das Heceta Head Lighthouse sehen. Naja, zumindest sein Leuchtfeuer in den Wolken. Die Sea Lion Caves waren an diesem trüben Vormittag ein lohnender Ausflug. Bei Sonnenschein kann man sich das Eintrittsgeld vermutlich sparen, da sich dann alle Seelöwen draußen auf den Felsen tummeln.

Sea Lion Caves

91560 US-101, Florence, OR 97439

Vom kleinen Strand unterhalb des Heceta Head Lighthouse waren es noch 19 km bis zum Cape Perpetua, dessen VC wir jedoch zunächst prompt verfehlten, da es etwas sehr spontan hinter einer Kurve ausgeschildert war. Das kleine Visitor Center am Highway  ( 2400 Hwy 101 ) hatte kaum Parkplätze und wies auch nicht auf die von uns anvisierten Sehenswürdigkeiten hin. Der nette ältere Herr in Rangermontur verwies uns letztlich auf das höher gelegene VC, welches auf der anderen Straßenseite lag und von dem aus die Trails starteten.

Cape Perpetua ist mit 240 m über dem Meer, die höchste Felsnase an der Küste Oregons. Weniger als eine Meile unterhalb des VC konnten wir uns dann von der Gewalt des Meeres beeindrucken lassen. Bei dem Wetter fand ich es noch fraglicher, warum man nicht vom unteren VC starten konnte...? So kamen wir klatschnass an den Tidepools an und kletterten hier auch noch ein wenig herum. Leider waren die Gezeitenbecken in den Felsen leer. Je weiter wir auf den zum Glück rauen Felsen zum Meer staksten, umso stärker mussten wir aufpassen, nicht von den Gischtfontänen erwischt zu werden. Naja, nass waren wir sowieso schon. Wir begutachteten noch das "Spouting Horn", ein Felsloch, das Wasserfontänen und bei bestimmten Wasserständen sogar Sirenengeheul verursacht. Am Rand des Loches hingen die von mir eigentlich in den Tidepools erwarteten orange- und lilafarbenen Seesterne. Wenigstens etwas ! Auch in das "Devil's Churn", eine vor langer Zeit eingestürzte Höhle, die heute in Form eines natürlichen Kanals im Lavagestein die anrollenden Wellen beschleunigt,  warfen wir noch einen Blick. Da ich den Rückweg zum VC bei kaltem Regen und fiesem Wind schon beschwerlich genug fand, liefen wir nicht noch den 5 km - Rundweg hinauf zur Kopfhöhe. Zwar hätte man dort auch mit dem Auto hinfahren können, doch wäre aus der grandiosen Aussicht, mit der hier geworben wird, an diesem Tag vermutlich sowieso nichts geworden.

Wir folgten also Highway 101 nördlich von Neskowin ins Binnenland und fuhren ca. 70 km auf ( im Gegensatz zum Three Caps Loop ) unspektakulärer Strecke durch Farmland nach Tillamook. Hier wird vor allem Milchvieh gehalten, denn in Tillamook gibt es eine im ganzen Land bekannte Käsefabrik, bei der es sich um eine Kooperative handelt, die seit über 100 Jahren von der Farmergemeinschaft der gleichnamigen Bucht betrieben wird. Hier werden alle möglichen klassischen, europäischen Käsesorten von Brie bis Cheddar kopiert. Doch auch Joghurt, Eiscreme und Butter werden hergestellt. Die Käsefabrik kann besichtigt werden und verfügt natürlich auch über ein Visitor Center mit Gift Shop. Natürlich kann man auch Käse probieren und sämtliche Spezialitäten sogleich kaufen. Wir probierten alle dargebotenen Käsewürfel und versüßten unseren Besuch noch mit einem richtig leckeren Eis, von dem es hier 38 Sorten gibt. Meine Kugel ( naja, eigentlich war es schon ein richtiger Eisbecher...) "Rocky Road" war richtig lecker: Schokoladeneis mit Mandeln und Marshmellow. Mmmh!!!

Knapp 80 km waren es nun noch bis zu unserem heutigen Übernachtungsziel. 8 km vor Cannon Beach stoppten wir noch an der Hug Point State Recreation Site, die wir wegen der bestehenden Hightide nicht erreichen konnten. ( Deshalb am nächsten Tag dazu mehr.) Das Wetter wurde auch immer besser, und schon bald konnten wir von Weitem Haystack Rock am Cannon Beach und am Straßenrand das erste Häschen, das nicht nach Wildkaninchen aussah, sehen. Die Häschen von Cannon Beach sind nämlich allesamt Nachkommen verwilderter Hauskaninchen, die sich hier nun schon seit ca. 40 Jahren augenscheinlich gut durchschlagen. Wir sahen an diesem Abend und auch am nächsten Morgen noch einige dieser putzigen Kerlchen.
Um unsere Unterkunft beziehen zu können, mussten wir zu einem anderen Hotel einige Meilen die Straße hinunterfahren, da hier die Rezeption gleich mehrerer Unterkünfte war. Auch zum Frühstück mussten wir hierher zurückkehren. Man gut, dass wir ein Auto hatten... Ein Infoblatt informierte über die Häschen und wies mit Nachdruck darauf hin, diese weder zu füttern, noch zu kuscheln. Na hoffentlich halten sich da auch alle dran, so verlockend niedlich wie die aussehen.
Nachdem wir endlich unser Gepäck ins schöne "Lighthouse Inn" gebracht hatten, fuhren wir zum Abendessen in die neue "Pelican Brewery", die uns schon bei unserer Ankunft ins Auge gefallen war. Wir orderten ( nachdem wir eine ganze Weile auf einen Platz warten mussten ) Beer Chicken, Burger und Nitro Tsunami ( da war er wieder...) Stout. Dann naschte ich zum Nachtisch die in unserem Zimmer als kleines Präsent kredenzten Salt Water Toffees, die ich schon immer mal probieren wollte...A propos "Zimmer": unser Zimmer war ein kleines Apartement mit Wohn-/ Essbereich, Küchenzeile und separatem Schlafzimmer. Hier hätten wir es auch noch länger aushalten können.

Am 13.Juli fuhren wir zunächst zum Frühstück

( auch die Häschen frühstückten eifrig in den Vorgärten und am Straßenrand ). Dann ging ich schon mal eine kleine Orientierungsrunde durch den wirklich sehr schönen Ort und stellte mit Freude fest, dass es nur ca. 400 m entfernt einen Strandzugang gibt. So konnten wir also noch vor dem Auschecken bequem zu Fuß an den Strand gehen und die wunderbare Morgenluft inhalieren. Viel los war hier noch nicht, nur einige andere Frühaufsteher führten ihre Hunde aus. Leider war noch nicht absolute Lowtide, so dass wir nicht an den 72 m hohen Basalt - Monolithen Haystack Rock herangehen konnten. Auch hier hätten wir noch viel länger spazieren können, zumal Petrus seinen Fauxpas von gestern wohl wieder ausbügeln wollte...

Im Folgenden noch ein paar Impressionen dieses wunderschönen Ortes, von dem wir wegen fehlender Zeit viel zu wenig gesehen haben, den wir aber dennoch uneingeschränkt empfehlen !

Schweren Herzens mussten wir uns nach unserem Morgenspaziergang schon wieder von Cannon Beach und seinen Häschen verabschieden. Schlauerweise fuhren wir zunächst nach Norden zum Tanken, da der Sprit schon bedenklich leer war und in Cannon Beach komischerweise keine Zapfsäule zu finden war !? Doch hätten wir es durchaus noch zum Hug Point geschafft. Und da ich diese State Recreation Site unbedingt sehen wollte, fuhren wir nun also nochmal zurück. Tags zuvor konnten wir das anvisierte Ziel wegen des Hochwassers nicht erreichen, an diesem Tag sollten wir Glück haben und kamen nun leicht um die nördliche Landzunge herum. ( Bei höherem Wasserstand wie gestern, hätten wir uns einen Weg durch den Wald hinunter zum Fah Creek suchen und neben den 5 m hohen Hug Point Falls zum Strand herunterklettern müssen.) Zu eben diesen Wasserfällen kamen wir nun vom Strand aus. Zum Glück waren noch nicht viele Menschen hier, so dass ich sie ausführlich fotografieren konnte. Wenn nur noch schon der Himmel blau gewesen wäre... So wirkte die Kulisse doch etwas trist. Der Hug Point ( frei übersetzt: "Kuschelpunkt" ) hat seinen Namen eben wegen des Problems, dass wir bereits am 12.Juli hatten - man kommt nicht um die Landzunge herum, wenn Hochwasser ist. Anfang des nunmehr schon vorletzten Jahrhunderts machten Siedler mit ihren Pferdekutschen den Strand zum offiziellen Oregon Coast Highway, scheiterten jedoch je nach Wasserstand am Hug Point, an dem sie sich zum Teil gerade noch so vorbeidrücken konnten. Nachdem wir uns alles angeschaut hatten ( bei einer Strandhöhle bekam ich plötzlich Angst, dass mir etwas entgegenspringen könnte, weshalb ich sie lieber doch nicht weiter erkunden wollte ), traten wir den Rückweg an. Gerade noch rechtzeitig waren wir an den Hug Point Falls gewesen, denn nun kamen die Familien mit Picknickdecken und Strandspielzeug, mit dem sich die Kinder sogleich vor den Fällen zu schaffen machten. Puh, Fotoglück gehabt...!

Die ab Cannon Beach folgenden rund 60 km bis Astoria waren nicht wirklich spektakulär, so dass wir ohne weitere Stopps in die letzte Stadt des Staates Oregon fuhren. Astoria wurde um 1810 von dem deutschen Einwanderer John Jacob Astor gegründet, der die Lage an der Mündung des Columbia River und demnach auch am Pazifischen Ozean als Exporthafen für seine "American Fur Company" nutzte. Neben dem Fellhandel spekulierte er mit Landbesitz und war in den Opiumhandel mit China verstrickt. 1848 starb Astor als reichster Mann Amerikas. Überdies ist Astoria auch die "Oldest American City West of the Rockies". Wahrzeichen der Stadt ist die 38 m hohe "Astoria Column" auf dem Coxcomb Hill. Vorbild für das 1926 gebaute Monument mit dem spiralförmig aufsteigenden Fries, war die 113 n.Chr. erbaute Trajanssäule in Rom. Attilio Pusterla hat hier 14 Szenen der Stadtgeschichte gemalt. Über 164 Stufen gelangt man zur Aussichtsplattform ( 1 Coxcomb Drive ). Wir sahen die Säule letztlich nur von Weitem. Entlang des Columbia River verläuft der Riverwalk von Pier 39 unter der Astoria - Megler - Bridge

( 6,5 km ) hindurch zum Cannery Pier. Am 14th Street Ferry Dock auf dem Riverwalk kann man über Lautsprecher live der Funkkommunikation zwischen den Lotsen und der Zentrale der Küstenwache zuhören ( 175 14th St, Astoria, OR 97103 ). Da es viele viktorianische Häuser, wie z.B. das Flavel House in der 441 8th Street in der hügeligen Stadt gibt, wird Astoria auch "Little San Francisco of the Northwest" genannt.

Vorbei an Chinook, South Bend und Raymond ging es zunächst in Kurt Cobains Geburtsstadt Aberdeen. Hier wollten wir uns für die Wildnis mit Lebensmitteln eindecken und kehrten deshalb bei "Safeway" ein. Aberdeen ist die letzte größere Ortschaft vor der Wildnis, denn nur wenige Meilen nördlich beginnt die Olympic Peninsula, wo es richtig einsam wird. Erst am Lake Quinault wird es wieder etwas touristisch, was jedoch auch von der Straße kaum bemerkbar ist. Am Lake Quinault wendet sich der Highway 101 wieder nach Westen, um nach weiteren 42 km die Küste zu erreichen. Die Straße verläuft dabei in wenigen hundert Metern Entfernung parallel zum Strand, wobei allerdings Bäume das Meer nicht einmal erahnen lassen.Unser Ziel war die Kalaloch Lodge, die 1954 erbaut wurde und direkt an der Küste des Pazifischen Ozeans liegt. Da es in dieser verlassenen Gegend nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten gibt und die Lodge sich im Internet nicht gerade einladend präsentierte, waren wir umso angenehmer überrascht, als wir das Hauptgebäude zum Einchecken betraten. Auch unser Zimmer in einem der Nebengebäude auf dem Gelände war geräumig, komfortabel und sauber. Sogar Spazierstöcke hingen bereit und machten klar, wie man ( ohne Fernseher ) die Zeit verbringen sollte.

( Astoria, OR --> Kalaloch Lodge, WA = 242 km )

Na, da waren wir doch dabei und machten uns sogleich auf den Weg ans Meer. An einem kleinen Pavillon führte eine Treppe hinunter an den Strand. Der Himmel war blau, der Wind frisch und der Strand wunderschön. Bereits die Quinault Indianer nannten dieses Küstenland "k'-E-le-ok", was so viel heißt wie "ein guter Ort zu landen". Über die Jahre wurde daraus der Name Kalaloch. Die Kultur der Indianer ist sowieso immer noch überall spürbar und macht einen zusätzlichen Reiz zu den mit Treibholz überhäuften Stränden, dem immergrünen Wald und den fantastischen Sonnenuntergängen aus. Direkt neben der Lodge mündet der Kalaloch Creek ins Meer, wobei er uns den Weg zum nördlichen Strandabschnitt versperrte. Naja, auch in anderer Richtung gab es genug Strecke zum Laufen... Neben dem ganzen Treibholz, lagen hier viele rundgeschliffene Steine herum, aber auch leere, rosane Krebsschalen. Wir gingen immer weiter, bis wir fast ganz alleine waren. War das schön hier ! Wir konnten uns gar nicht satt sehen. Alles war perfekt, sogar das Wetter war fantastisch, was hier keine Selbstverständlichkeit ist... Als die Sonne immer tiefer sank, traten wir schweren Herzens den Rückweg an, der durch unsere Euphorie doch schon ganz schön lang geworden war... Nun hatten wir uns aber ein Abendessen im schönen Restaurant der Lodge verdient. Das Essen war gut und wider Erwartens gar nicht teuer. Alternativ hätten wir uns auch im Shop auf dem Gelände versorgen können. Unser "Hamsterkauf" in Aberdeen war also gar nicht nötig gewesen. Nach dem Essen ging die Sonne gerade wunderschön im Meer hinter dem Kalaloch Creek unter. Schließlich tranken wir endlich unseren mitgereisten Rotwein auf dem Balkon aus ( hier stimmte endlich mal das Ambiente ) und sichteten die Bilder des Tages. And here they are:

Etwa 23 km nach Ruby Beach verließen wir die US-101. An dieser Stelle zweigt rechts die Upper Hoh Road ab, der wir bis zu unserem nächsten Ziel - dem Hoh Rain Forest -

29 km lang Richtung Osten folgten. Die Straßenführung macht einige Schleifen und passt sich damit an den Hoh River an, der an der rechten Straßenseite die Fahrt ins Regenwaldgebiet begleitet. Auf der Fahrt entlang der Upper Hoh Road ergeben sich immer wieder Möglichkeiten anzuhalten und zum Fluss zu gehen, wobei man mit Glück auch Roosevelt-Elche sehen kann. Oder sogar Bären, da

wir laut Schild nun von Cougar-Country ins Bear-Country gewechselt waren. Je näher wir dem Regenwald kamen, umso besser wurde komischerweise das Wetter. Dabei hätten wir uns hier doch gar nicht über Regen gewundert...

Ruby Beach --> Hoh Rain Forest VC = 52 km

10 km bevor der Hoh Rain Forest und das Visitor Center erreicht sind, durchfährt man erneut die Grenzen zum Nationalpark. Hoh Rain Forest liegt in einem Abschnitt des Pacific Northwest Rainforest, der einst die Pazifikküste von Südost - Alaska bis zur zentralen kalifornischen Küste einbezog. Heute ist der Hoh einer der eindrucksvollsten verbliebenen Beispiele eines gemäßigten Regenwaldes in den USA. In diesem Gebiet fallen etwa 3810 Millimeter Regen pro Jahr  ( 5mal so viel wie bei uns ), weshalb die Tannen, Zedern, Hemlocktannen und Sitkafichten hier besonders schnell wachsen. Vom Visitor Center starteten wir zunächst auf dem Hall of Mosses - Trail. Dieser 1,3 km lange Rundweg führt durch einen älteren Abschnitt oberhalb des Flusses, wo die Bäume besonders hoch sind. Dieser Lehrpfad ist Pflicht, um die Region um Hoh auf kurzem, aber intensivem Weg kennenzulernen, begleitet von moosüberzogenen Ahornen, die alles in ein grünes Licht tauchen.

Nach diesem tollen Spaziergang in wunderschöner Natur traten wir dann mehr oder weniger gemütlich den Rückweg an. Leider machten sich an der fröhlich neben dem Weg plätschernden Quelle einige nervige Insekten breit, so dass wir doch eher zügig Richtung Auto marschierten, um nicht gepiekst zu werden. Dann verließen wir den Hoh Rain Forest wieder Richtung Küste. An der Upper Hoh Road hielten wir noch an einem von Indianern geführten Versorgungsposten, vor dem lustige Bären posierten. Lieber hätte ich allerdings die eingewachsene Telefonzelle oder das Auto gesehen, die ich vorab im Internet bewundert hatte. Schade, aber von der Straße aus waren sie nicht zu entdecken.